Nettoyage des bougies

La bougie provoque l'étincelle qui enflamme les gaz qui poussent le piston, entraînant le vilebrequin en rotation. La bougie doit assurer sa fonction dans des conditions infernales, et dès les premières faiblesses naissent les problèmes : difficultés de mise en route, mauvais rendement du moteur, consommation et pollution en hausse. L'inspection et le remplacement varient de tous les 6 000 km à tous les 24 000 km, selon le type du moteur et son usage.



1- Démontez les bougies
Selon l'architecture de votre moto, extraire les bougies ne prend que quelques instants ou demande un travail fastidieux : démontage du carénage, du boîtier de filtre à air, décrochage du radiateur d'eau. En principe, la clé à bougie de la trousse de bord est suffisante. Si l'accessibilité est difficile, achetez une clé de qualité professionnelle correspondant à la dimension du culot des vôtres. Dans l'écrasante majorité des cas, c'est du 18 mm ou du 21 mm. Avec une moto dont les puits de bougies sont plutôt exposés à la route, avant de démonter, mettez un coup d'air comprimé à la station-service pour dégager les saletés (surtout les gravillons). Sinon, ils peuvent gêner l'introduction de la clé ou - ce qui est catastrophique - tomber dans la chambre de combustion une fois la bougie retirée.





2- Inspectez les électrodes
Quand on inspecte une bougie, c'est en fait l'état de ses électrodes qui compte. L'électrode de masse est liée au culot, l'électrode centrale est isolée de la masse. Le courant haute tension saute entre les électrodes et provoque un train d'étincelles. L'aspect et la couleur des électrodes, surtout autour de la centrale, renseignent sur l'état et les réglages du moteur. Une bougie en bon état a un léger dépôt de combustion brun (photo 2a). La surchauffe d'une bougie se révèle par des électrodes très blanches ou un aspect brûlé (photo 2b). Cette surchauffe est généralement due à une carburation déréglée, trop pauvre. Une bougie peut être encrassée par du noir de fumée (photo 2c) qui laisse des traces sur les doigts : carburation déréglée (trop riche) ou filtre à air obstrué. Des électrodes grasses révèlent la consommation excessive en huile d'un moteur usé (photo 2d). Si les électrodes sont très sales, trop écartées, mangées par le phénomène d'électro-érosion, la bougie est à changer. La préconisation constructeur du remplacement des bougies varie de tous les 6 000 km sur un monocylindre refroidi par air jusqu'à 24 000 km pour les multicylindres à refroidissement liquide.






3- Nettoyez et réglez
La brosse à bougie (photo 3a) sert à nettoyer le filetage du culot. Le brossage des électrodes doit s'effectuer bougie orientée vers le bas (photo 3b) afin que les résidus décrochés ne tombent pas dans la bougie mais hors de la bougie. Certains fabricants de bougies interdisent le brossage car il peut abîmer l'alliage protecteur qui les recouvre, ainsi que la céramique isolante. L'usure fait que l'écartement des électrodes augmente. L'étincelle a de plus en plus de mal à sauter correctement. Le démarrage de combustion est alors mauvais, entraînant une petite perte de puissance et une consommation en hausse. L'écartement est spécifié par le constructeur (exemple : 0,70 mm). Prenez un jeu de cale. La cale de 0,70 doit glisser juste, sans forcer (photo 3c ). Pour resserrer, tapotez doucement sur l'électrode de masse qui dépasse (photo 3d). Nettoyez au chiffon la porcelaine blanche extérieur.






4- Resserrez avec précision
Deux théories coexistent depuis longtemps : le remontage de la bougie filetage propre et sec, ou au contraire filetage enduit de graisse spéciale haute température. A vous de choisir. Le plus important est d'engager précautionneusement la bougie dans ses premiers filets sans forcer, directement à la main quand c'est possible. Une bougie engagée de travers résiste immédiatement, risquant de « foirer » le filetage de la culasse si on force. La force humaine normale ne doit s'exercer qu'à la fin pour le serrage. Amenez la bougie neuve au contact ferme de son plan de joint, puis effectuer 1/2 à 3/4 de tour supplémentaire. Pour une bougie qui a déjà été montée, resserrer de 1/8e à 1/12e de tour. La différence entre une neuve et une déjà montée vient de l'écrasement de son joint.





5- Comprenez l'indice thermique
Par sa structure, une bougie est conçue pour travailler à la bonne température, dite "auto-nettoyante". La zone de température de bon fonctionnement se situe entre 450 °C et 870 °C. Ainsi, les résidus de combustion brûlent en tentant de se déposer sur la bougie. En dessous la bougie s'encrasse, au-dessus l'allumage peut se faire tout seul, sans l'étincelle, à cause de la chaleur. Le moteur se met à cliqueter à l'accélération. Si on n'en tient pas compte, le piston peut être troué par la chaleur. Une bougie de type froid évacue vite la chaleur pour un moteur poussé et une conduite sport. Une bougie chaude évacue lentement la chaleur, afin de monter suffisamment en température sur les moteurs tranquilles pour éviter l'encrassement. C'est l'indice thermique qui étalonne les bougies de chaudes à froides. C'est à respecter impérativement selon les préconisations constructeurs pour l'achat des bougies.



A ne pas faire
Croire le marketing de certains fabricants, qui laisse entendre que leurs bougies augmentent la puissance du moteur, réduisent la consommation, diminuent la pollution. N'importe quelle bougie neuve (du type approprié) améliore les fonctions par rapport à une bougie fatiguée. En revanche, certaines bougies coûtent plus cher car elles sont beaucoup plus résistantes à l'usure (elles durent beaucoup plus longtemps sans faiblir).